Пьерпаоло Пиччоли из Valentino: «Одежда - это инструмент, с помощью которого можно сказать больше»

Креативный директор итальянского модного бренда рассказывает о своих обоснованных мечтах и ​​человеко-ориентированном подходе к дизайну.

Дизайнер Пьерпаоло Пиччоли появляется в конце показа женской коллекции прет-а-порте весна / лето 2022 года.  Рейтер
Дизайнер Пьерпаоло Пиччоли появляется в конце показа женской коллекции прет-а-порте весна / лето 2022 года. Рейтер

«Вернувшись в Париж, я ненавидел идею, что все будет именно так, как было», - говорит Пьерпаоло Пиччоли, креативный директор Valentino. Сидя в высокой парижской штаб-квартире компании в преддверии своей подиумной презентации весна / лето 2022 года, дизайнер обрисовывает контекст показа. «Я действительно хотел получить новое видение, новое изображение Валентино».

Это мероприятие стало первым физическим показом бренда на Неделе моды в Париже с начала пандемии, и поэтому Пиччоли стремился представить новый модный манифест, более подходящий для изменившегося мира. «Это как Валентино на будущее. И когда вы думаете о своем будущем, вы должны осознавать свое прошлое, то, кем вы являетесь, свою личность ».

Пьерпаоло Пиччоли.  Фото: Ник Томпсон
Пьерпаоло Пиччоли. Фото: Ник Томпсон

Это чувство было четко отражено во вступительном образе шоу - изящном, украшенном мини-платье цвета слоновой кости, взятом прямо из обширных архивов Валентино. Пиччоли попросил свою команду скопировать его, вплоть до последней пуговицы, жемчужины и лепестка. Обновленное платье, теперь в сочетании с боевыми ботинками, выглядело восхитительно красивым и очень современным, несмотря на то, что ему больше пятидесяти лет. Обновление пришло, как говорит Пиччоли, из-за нового отношения, а не из-за новой версии.

Презентация продолжилась сочетанием новых дизайнов и других архивных материалов. «Я не думаю, что эстетика создается одеждой; это сделано людьми, носящими одежду. Так что было сложно пересмотреть детали в том виде, в каком они были, потому что я ничего не менял. В каком-то смысле это акт любви, потому что выбор, конечно, очень личный, и я люблю каждую вещь из архивов, которые были свидетелями момента в Валентино, и где Валентино был свидетелем изменений в обществе. ”

Шоу развернулось в огромном пространстве из чугуна и стекла в парижском районе Марэ. Названный Rendez-Vous, он начался, как и любая другая подиумная презентация, с парада моделей, проносившихся мимо сидящих гостей. Однако вместо того, чтобы вернуться за кулисы, модели вышли из дверей, чтобы продолжить шоу на улице перед ожидающей публикой.

Когда Пиччоли говорил о том, что презентация предложит альтернативный вид на дом и будет «новой фотографией Валентино, не в палаццо, а на улице», он был буквально.

Модели выходят на улицы в рамках презентации Valentino Rendez-Vous в Париже.  Все фото: Валентино
Модели выходят на улицы в рамках презентации Valentino Rendez-Vous в Париже. Все фото: Валентино

Коллекция была наполнена знакомыми предметами, переосмысленными и переработанными. Рубашку превратили в объемное платье, а вышивку в стиле кутюр сняли с платья и поместили на плечи длинного пальто. Вырезы были расслабленными и плавными, отдавая предпочтение объемным, а при более внимательном рассмотрении можно было увидеть кропотливую ручную работу, которая чаще встречается в от кутюр.

Блестки были нанесены на рубашку сложными узорами, оставляя зазоры голой сетки, в то время как женское платье-рубашка, которое издалека выглядело с бело-голубым принтом, на самом деле было аппликацией, каждая деталь была тщательно сшита вручную. Даже используемая ткань, тафта, была подвергнута новой обработке. Он был вымыт и смят, чтобы лишить его четкости и величия, «но сохранив интимность и заботу, и разрезать на новые предметы, которые являются не вечерними платьями, а большими рубашками, платьями с воздушными шарами, пижамами, куртками и костюмами», - объясняет Пиччоли. «У них все еще есть грандиозность кроя, но очень легкая».

Общее ощущение было двойственностью, смешиванием и смешиванием вещей, ранее хранившихся отдельно. Обувь, тем временем, оставалась абсолютно плоской; Не потому, как объясняет дизайнер, «потому что я не люблю каблуки, а потому, что в этот момент я чувствую, что важно передать другую атмосферу обоснованной мечты».

По отдельности эти элементы тонкие, но вместе они говорят о новом видении Пиччоли для дома. Как один из немногих дизайнеров, которые инстинктивно осознают, как изменился мир, он говорит о появлении нового порядка, в котором границы были сметены, а индивидуальность принята.

Образ из коллекции Rendez-Vous
Образ из коллекции Rendez-Vous

«Если я могу описать этот новый мир, то он касается только людей. Меня не волнуют пол, идентичность, культура, что угодно, меня только люди, которые придерживаются тех же ценностей. Я думаю, что мода - это человечество, а человечество - это несовершенство. Если я хочу создать другой образ Валентино, воспевание разнообразия как нечто нормальное, тогда мне не нужно добавлять к фотографиям слово «равенство» или слово «свобода». Это уже есть. И он может быть суперсильным и сильным, намного сильнее, чем любые слова ».

Пиччоли, стремясь обернуться вокруг пандемии, принял участие в инклюзии, выбрав свою взлетно-посадочную полосу на улицу. И, добавляя архивные элементы, он возвращает их молодежи, которой они принадлежат. Это тихая реорганизация, которая идет с марта прошлого года, когда Пиччоли запустил программу Valentino Re-Signify как способ переосмысления истории компании. Первая выставка открылась в Шанхае в Китае в декабре 2020 года, а вторая недавно открылась в Пекине. Поскольку оба мероприятия посвящены дому в том виде, в каком он существует сегодня, это способ представить ноу-хау бренда новой, более молодой и более глобальной аудитории.

Выставка Re-Signify в Пекине
Выставка Re-Signify в Пекине

«Сейчас я хочу открыть Valentino для всех, поэтому Re-Signify - это не выставка, посвященная истории бренда, а празднующая настоящее. А Re-Signify открывает мир Valentino для других перспектив, других точек зрения. Это все еще о жизни, о людях, которые смотрят в один и тот же момент, но с разных точек зрения ».

Во время длительных периодов строгой изоляции в Италии Пиччоли обнаружил, что жаждет компании других, а не шумных шоу, награждений и красных дорожек. «В эти полтора года не хватало людей, а не гламура. Меня это не волнует. Мне не хватало эмоций. Мое вдохновение - люди ».

Несмотря на то, что он работает в Valentino с 1999 года и стал его единственным креативным директором в 2016 году, Пиччоли сохраняет редкую способность видеть дом свежим взглядом. Этому способствуют различные виды сотрудничества, к которым он недавно приступил. То, что началось незаметно, как сотрудничество с дизайнером Undercover Джун Такахаши в 2017 году для перезапуска магазина Tokyo Ginza, превратилось в снежный ком, чтобы охватить проект джинсов Levi и июльский запуск новых кроссовок Roman Stud с британским дизайнером Крейгом Грином. Затем Валентино объединился с музыкантом Робертом Дель Наджа (более известным как 3D of Massive Attack), чтобы создать саундтрек для его показа от кутюр в феврале 2021 года. На этом мероприятии дебютировала мужская одежда, а в июле Valentino присоединился к социальным сетям Tik Tok и Clubhouse.

Образ с презентации Valentino Haute Couture Des Ateliers
Образ с презентации Valentino Haute Couture Des Ateliers

Возможно, самый запоминающийся шаг к утопическому будущему Валентино был сделан во время показа высокой моды осенью 2021 года в Венеции в июле. В рамках мастер-класса из 82 уроков, 22 образа были созданы в сотрудничестве с 17 художниками, каждый из которых лично отобрал Пиччоли.

«Венеция была моментом во времени. Это проявилось в очень особенный момент после иллюзий лета, когда мы думали, что пандемия закончилась, но мы вернулись к страшному моменту. Я чувствовал себя изолированным от людей. Мне нужно было поговорить с другими людьми, которые могли бы увидеть это с разных точек зрения ».

Художников приглашали внести свои работы в ателье Valentino, чтобы они были переведены в одежду высокой моды, которая сама по себе часто описывается как произведение искусства. Но Пиччоли ясно понимает, в чем состоит разделение между этими двумя дисциплинами. «Мода - это не искусство. Я считаю, что мода - это мода, и она имеет собственное достоинство, будучи модой, а искусство - ради искусства. Мода должна быть связана с телом, поэтому цели у нее разные. И мы можем завязать разговор, если будем знать, кто мы и наш язык. Мода - это весь мой язык, для художников живопись - это их язык, поэтому мы работаем вместе ».

Среди образов, которые либо вздымались, либо были изящно скроены, в тонах розового фламинго, мятно-зеленого, сиреневого, пурпурного, горчичного и зеленовато-желтого цветов, появились творения, созданные в сотрудничестве с художниками и переведенные с использованием удивительного мастерства ателье. Например, работа Керстин Бретч «Если» (2010) была собрана из 46 коллажей ткани. Между тем, для изготовления бального платья, вдохновленного искусством Патрисии Трейб, потребовалось более 140 метров ткани, а на изготовление ушло около 700 часов.

«Было непросто передать оригинальность произведений. Я не хотел заниматься только сувенирной модой, поэтому мы работали, чтобы уловить дух художника. В конце концов, разные голоса слились воедино. У каждого художника своя история, поэтому каждый был процессом, и это было для меня очень интересно. На самом деле это было похоже на новое начало. Все эти цвета и объемы, это было похоже на катарсис ».

Образ с презентации Valentino Haute Couture Des Ateliers
Образ с презентации Valentino Haute Couture Des Ateliers

Вернувшись в Париж, в преддверии показа сезона весна / лето 2022 года, Пиччоли устроил реплику самого известного открытия платья - фотографию 1968 года, на которой его носила американская актриса Мариса Беренсон, - теперь в главной роли посол бренда Зендая. По словам Пиччоли, имея смешанное немецкое и афроамериканское наследие, Зендая стала идеальным выбором для этого проекта. «В 1968 году кто-нибудь отдал бы это платье черной женщине?» - спрашивает он, подчеркивая социальные сдвиги за последние полвека.

За 22 года карьеры в Валентино Пиччоли заразителен напор Пиччоли, равно как и его решимость открыть двери Валентино для всего мира. «Это потребность в связи. Это настоящая, подлинная потребность в общении и обмене видением, ценностями и идеями. Мне все еще повезло быть креативным директором такого огромного бренда, но я все такой же, как и тогда, когда мечтал о моде, и это возможность поделиться своими ценностями и передать их через мою работу.

«Я думаю, что вы можете управлять такой компанией, используя индивидуальный подход. Не с высокомерием, не с деньгами, а просто с человечностью. Если вы хотите добиться этого, сначала вы должны сотрудничать с людьми, чтобы создать что-то уникальное, где встречаются две идентичности. Мода - это не просто одежда, это инструменты, с помощью которых можно сказать больше.

«И я чувствую, что на мне лежит ответственность использовать свой голос, чтобы сказать то, что я отстаиваю, а не просто предлагать летнее платье. Он наблюдает за миром, думая о своих чувствах. Я считаю, что красота - это то, что нужно чувствовать. И если я этого не чувствую, я не могу это доставить ».