По следам горилл и людей, находящихся под угрозой исчезновения, в Уганде

Ник Булос путешествует по джунглям Уганды, чтобы выследить находящихся под угрозой исчезновения горилл в этой центральноафриканской стране, но находит коренное население района батва, изначально исключенное из своей земли, столь же увлекательным.

Жители несут дрова в Национальном парке Бвинди в Уганде, где горилльный туризм оказался очень успешным, преобразив бедные районы и спасая обезьян.  Getty Images
Жители несут дрова в Национальном парке Бвинди в Уганде, где горилльный туризм оказался очень успешным, преобразив бедные районы и спасая обезьян. Getty Images

На его большом, широком лице нет ни тени эмоций. Его щеки и лоб почти полностью покрыты волосами, каждая прядь которых густая, грубая и угольно-черная. Его немигающие глаза, темные и угрюмые, направлены прямо в мою сторону с непоколебимой интенсивностью, от которой мои колени дрожат. Напуганный, я застенчиво отворачиваюсь. Соревнование взглядов с 200-килограммовой серебристой гориллой - не то, в чем вы, вероятно, выиграете. Я глубоко в заросших джунглями пиках на юго-западе Уганды, в районе, где обитает более 400 горных горилл, дюжина из которых сидят всего в нескольких метрах от нас и смотрят на нас, пока мы смотрим на них. Младшие члены семьи Рушегура поднимают настроение, кувыркаясь с верхушек деревьев и приземляясь на землю с тяжелыми стуками. Мвирима, серебристая спина, крепкий патриарх группы, наблюдает с выражением лица, которое разделяют раздраженные родители во всем мире. Он хрустит толстыми бамбуковыми палками и громко кряхтит. Отслеживание диких горных горилл - настоящий выброс адреналина. Каждый год тысячи путешественников спускаются в этот небольшой уголок центральной Африки в надежде увидеть этих знаковых и находящихся под угрозой исчезновения существ в их естественной среде обитания. Из примерно 880, которые остаются в дикой природе, половина находится в Угандском национальном парке Бвинди, а остальные - в соседних Демократической Республике Конго и Руанде. Но в отличие от других африканских животных, которых чаще всего можно увидеть из удобных помещений джипа, времяпрепровождение с этими приматами в их владениях - это путешествие, в которое не следует входить слишком легкомысленно. Постоянно находясь в движении в поисках свежих пастбищ, их поиск требует напряженного похода по влажным джунглям, а иногда и по крутым горным хребтам на высоту до 2000 метров. Непроходимый по названию, непроходимый по природе: походы по Бвинди - это вызов. «Это сложно, но увидеть горилл практически гарантировано. Я заметил их в течение 20 минут после отправления, но иногда это может занять пять часов или больше», - говорит наш гид Матиас после часа в потной прогулке. Впереди смотрители парка с винтовками расчищают заросшую тропу, усыпанную радужными бабочками и большими улитками с красивыми раковинами. Я ищу шимпанзе на верхушках деревьев. Помимо значительных физических вложений, отслеживание горилл также сопряжено со значительными расходами. Увидеть этих нежных гигантов не дешево. Требуются востребованные разрешения, которые необходимо получать заранее. Максимум 64 выдается в день, каждая из которых стоит 500 долларов США (1837 дирхамов): плата идет на сохранение горилл, содержание национальных парков Уганды и помощь местному сообществу. В то время как стоимость разрешений в Руанде недавно увеличилась до ошеломляющих 750 долларов (2755 дирхамов), Управление дикой природы Уганды впервые ввело экономию в 150 долларов (551 дирхам) на одно разрешение в течение трех выбранных месяцев в 2014 году. Защита горилл имеет первостепенное значение. Группы ограничены максимум восемью людьми, и время с горилл строго ограничено одним часом. Но это не все. Задолго до того, как какой-либо турист сможет приблизиться к нему, каждая семья горилл проходит интенсивный двухлетний период привыкания, чтобы убедиться, что им комфортно в обществе людей и безопасно находиться рядом. «Ни один турист не пострадал от гориллы», - успокаивающе говорит Матиас. «Но иногда они нападают. Это случилось со мной. Однажды серебрянка остановилась так близко ко мне, что я почувствовал его дыхание». Мир был заинтригован этими загадочными существами, 96 процентов ДНК которых совпадают с нами, с тех пор, как офицер немецкой армии наткнулся на них в 1902 году во время восхождения на гору. В такой неспокойной стране, как Уганда, горилльный туризм заслуживает аплодисментов. Это африканская история успеха, которая изменила обнищавший регион и спасла культовых существ от исчезновения. Хотя на самих горилл никогда не охотились, они часто становились жертвами ловушек, оставленных в лесу для других животных, а это означало, что их численность резко упала. С тех пор браконьеры переквалифицировались на проводников и носильщиков; другие искали работу в многочисленных лагерях и ложах; и многие продают принадлежности для приматов на пыльной главной улице города. Почти все получили пользу, но не все празднуют. Сохранение в действии означало изгнание кочевого племени батва, которое когда-то жило глубоко в горах. Считающиеся самыми первыми жителями этого района - поселившиеся тысячи лет назад - эта коренная община была изгнана с провозглашения национального парка в 1991 году. Без компенсации, собственной земли или рабочих навыков они изо всех сил пытались интегрироваться в общество и стали одними из самых маргинализированных людей в мире. Их судьба изменилась в 2000 году, когда их посетил американский врач Скотт Келлерманн. Эта поездка оказалась для него такой же судьбоносной, как и для батвы. Перемещенный их тяжелым положением, доктор Келлерманн позже переехал в Уганду и основал фонд помощи перемещенному племени. Сегодня у многих батва есть постоянные дома на специально приобретенных землях на окраине парка, помимо здравоохранения, образования и работы. Несмотря на такое развитие событий, многие по-прежнему испытывают горечь из-за своего изгнания из леса и опасаются, что их древние обычаи могут быть потеряны навсегда. Итак, в последней попытке сохранить свои традиции для будущих поколений, сообщество организовало интерактивный проект по сохранению. Изначально «Батва» начинался как способ рассказать детям племени об их корнях, но значительно расширился и теперь приветствует любопытных посетителей, желающих узнать больше. Я один из них. Я встречаю гида Элифаза под вековым фиговым деревом рядом с начальной школой в соседней деревне Бухома. Скот пасется на траве, а дети крадутся из класса, чтобы поиграть на солнышке. Женщины, возвращающиеся с утренней вспашки поля, переходят немощеные тропы. Одна, одетая в длинное алое платье, идет медленно, с ржавым топором через плечо и большим мешком кукурузы на голове. Во время часовой прогулки к Батве, приятной прогулки по чайным плантациям и банановым рощам, мы с Элифазом обсуждаем их тяжелое положение. "Ситуация сильно изменилась. Более 150 семей сейчас живут в маленьких кирпичных домах, но некоторые не хотят их видеть. Они жалуются, что они слишком большие и слишком современные, что дождь шумит по железным крышам и что они хотят вернуться в лес ». Тропа постепенно поднимается, открывая потрясающие виды на зеленые долины внизу. Вскоре среди деревьев раздаются голоса, и появляются несколько членов Батвы. Они размером с пинту (средний рост батвы всего 1,2 метра) и в традиционной одежде из потрепанных одежд цвета охры, сделанных из коры деревьев и украшенных ракушками каури, поют и визжат в традиционном племенном приветствии. Среди них - старейшины Брангирама и Барекве, которые также подчиняются Джеймсу и Флоре (предположительно, для пользы иностранных языков). Мы вместе гуляем по безмолвным высокогорьям, где Джеймс рубит лекарственные растения своим мачете, в то время как его соплеменники демонстрируют, как когда-то они охотились, разводили костры и строили дома на деревьях. Обед - сытная тарелка матоке - приготовленных бананов, которые подаются в розоватой пасте из молотых орехов. Разговор обращается к прошлому и будущему. Когда Елифаз переводил, Иаков торжественно говорит. «Наша культура умирает во всех смыслах; наша религия, язык и древние обычаи почти полностью исчезли. Я молюсь, чтобы мы однажды вернулись в лес», - говорит он, поднимая сложенные руки к небу. Маленькая желтая бабочка пролетает мимо и приземляется на его лысину. Флора нарушает молчание. «Мне очень грустно внутри. Защищать горилл - это хорошо, но как насчет нас?» Интересно, боялось ли когда-нибудь племя жить рядом с такими могущественными и непредсказуемыми соседями. «Нет, никогда», - настаивает Джеймс. «Гориллы были похожи на наших братьев. Иногда они приходили и крали наш мед. Иногда они нападали, но мы знали, как с ними обращаться. Хитрость в том, чтобы поднять руки и крикнуть». Оказывается, у женщин-членов племени был альтернативный метод. «Мы бы просто обнажили свои груди, и гориллы убежали», - сухо говорит Флора. Я подумываю поделиться этой информацией с самками моей группы треккинга горилл на следующий день, но отказываюсь от этого. Маршрут коварный и скользкий. Мы идем по грязным тропам, в подвешенном состоянии под похожими на спагетти виноградными лозами и пересекаем быстрые реки с поросшими водорослями скалами. Радио Матиаса прерывается новостями о том, что следопыты впереди обнаружили горилл, и вскоре мы достигаем того места, к которому мы все пришли так далеко. Гориллы Рушегура повсюду вокруг нас, хотя Мвиримы, серебристой спины, нигде не было видно. Это Матиас в конце концов замечает его, высоко в туманном пологе, сидящего на вершине покрытого мхом дерева гагении. Он сильно затрясся, когда гигантская горилла проворно спустилась вниз. «Не двигайся и оставайся спокойным», - шепчет Матиас. Мвирима мчится мимо, сгорбившись на четвереньках и почти так близко, что можно коснуться, прежде чем упасть на землю и обнажить свою серо-крапчатую спину. В веселых сценах детеныши горилл бьют себя в грудь обеими руками, а самка-подросток свешивается на ветвях над головой. Она раскачивается взад и вперед, вопросительно глядя на нас, как будто это она на сафари. Все это время безмятежная Мвирима сидит в глубоких раздумьях. Он изучает свои ногти и трет подбородок руками, которые могут пробить стены. Когда приближается конец нашего часа, он поворачивается, и наши взгляды встречаются через лес. Его ноздри раздуваются при каждом глубоком вдохе. Влажный воздух, кажется, сгущается, и все, что я слышу, - это колотящееся сердце. Но на этот раз я задерживаю его взгляд. В его глазах есть доброта, как будто мы получили его благословение ненадолго войти в их самый необычный мир. Weekend@thenational.ae Подписывайтесь на нас @TravelNational Подпишитесь на нас в Facebook для обсуждения, развлечений, обзоров, благополучия и новостей.