В погоне за полярным сиянием: охота за северным сиянием в волшебной финской Лапландии

Софи Придо преодолевает ледяные озера, ночует в иглу и навещает Санта-Клауса, путешествуя по Лапландии в поисках северного сияния.

Северное сияние (Aurora Borealis) в Рованиеми, Лапландия, Финляндия.
Северное сияние (Aurora Borealis) в Рованиеми, Лапландия, Финляндия.

Сейчас 22:00, температура грозит упасть ниже нуля. Каждый раз, когда дует ветер, это похоже на резкую пощечину. Однако по финским стандартам холода только начинаются. Тем не менее, когда я стою на краю этого чернильного озера, мой обзор закрывается облаком моего собственного дыхания, я не могу полностью поверить в то, что собираюсь сделать.

Пятью минутами ранее я переоделся в красный костюм, такой большой, что это почти смешно. Он покрывает каждый дюйм моего тела, за исключением округлого лица, и это все, что собирается отделить меня от ледяной воды, плещущейся у моих ног. Марджо, наш гид по Safartica, идет первым. Держась за небольшую лестницу на краю причала, она медленно погружается в озеро, спокойно ложась на спину, пока костюм полностью наполняется воздухом, позволяя ей плавать без усилий.

Я следую за ним, осторожно опуская палец на ногу, уверенный, что ничего не чувствую, кроме подъема костюма, чтобы удержать мой вес на плаву. Используя руки как весла, я маневрирую к середине озера, подальше от света прожекторов дока и далекой болтовни других в моей группе, которые все еще нервно ждут на краю воды.

Здесь, на окраине Рованиеми, мы так далеко от любого города или населенного пункта, что тьма все вокруг. Залитые лунным светом ели на дальнем берегу озера - единственное, что я могу разглядеть, они вырисовываются высоко на фоне темно-синего неба. Как только я перестаю грести, я ловлю себя на плавном дрейфе в ритме озера и наклоняю голову назад, чтобы упереться взглядом в звезды наверху. Это самый четкий вид на Млечный Путь, который я когда-либо видел. В этот момент мне приходит в голову, что это может быть самое мирное место на земле.

Аврора, плавающая в Рованиеми, Лапландия, Финляндия
Аврора, плавающая в Рованиеми, Лапландия, Финляндия

Я уже второй раз за неделю думаю об этом. Первый пришел, когда я лежал в коконе, привязанном между двумя высокими лапишскими соснами. В Финляндии многие родители оставляют своих младенцев спать на свежем воздухе даже в суровые зимние месяцы - считается, что младенцы будут спать дольше и глубже, если скутаны на холоде. Примерно так же наша хозяйка Риитта уложила меня в гамак. Крепко обхватив меня руками, прикрывшись толстым слоем одеяла, Риитта покинула меня легким толчком - и ранним утренним шепотом леса в качестве саундтрека.

Я не был уверен, прошло ли 20 минут или два часа к тому времени, когда меня мягко вывели из блаженного состояния. «Возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы пойти и обнять дерево», - мягко предложила Риитта, и я действительно обнаружил, что приближаюсь к ближайшему стволу, готовый обнять.

Лес Халипуу (обнимающееся дерево), как и многие другие достопримечательности Лапландии, призван познакомить посетителей с богатым природным ландшафтом региона. И хотя прижаться лицом к одной из этих высоких сосен - это, безусловно, один из способов познакомиться, просто пребывания в Лапландии достаточно, чтобы оставить вас в трепете перед миром природы. В начале осени бескрайний лес представляет собой смесь зеленого и желтого, и первые признаки красного и коричневого начинают ползать по сморщенным листьям. Спокойные озера отражают пейзажи днем, а ночью, если вам действительно повезет, они отражают одно из величайших явлений природы.

Это сезон двойных полярных сияний: маленькое временное окно, в котором достаточно темно, чтобы сияло северное сияние, и достаточно тепло, чтобы озера оставались незамерзшими, отражая красочный танец, разворачивающийся наверху. И мы здесь, чтобы поохотиться на северное сияние.

Наша миссия начинается в Леви, городе примерно в 170 км к северу от Полярного круга. Леви ежегодно привлекает 750 000 посетителей, многие из которых приезжают в зимние месяцы. Лыжники стекаются к 43 склонам города и 230 километрам беговых трасс. Летом его холмистый ландшафт используют туристы и велосипедисты. В этой северной части страны полярное сияние видно в среднем 111 ночей в году, и я цепляюсь за эту статистику, когда мы отправляемся в путь, несмотря на особенно слабый прогноз.

Тем не менее, наш гид по Арктическим рубежам и профессиональный фотограф Юха советует мне не унывать. Как и погода, прогнозы не всегда верны. Но что нам действительно нужно, так это чистое небо, и, поскольку мы стоим в далеком Леви, отчаянно ищем разрыв в облаке, который не приближается, холод берет верх над нами, и мы называем это ночью - но не раньше. разогрев костра и свежеиспеченные пирожные от нашего второго гида, Кейт.

Один из 24 стеклянных иглу в Golden Crown Igloos в Леви.  Фото Илкки Вайринена
Один из 24 стеклянных иглу в Golden Crown Igloos в Леви. Фото Илкки Вайринена

Неудачная ночная охота остается за дверью, когда я возвращаюсь домой на ночь: изолированное стеклянное иглу на склоне Уцуваара с видом на Леви. Иглу «Золотая корона» впервые открылись в 2008 году. Тогда их было всего четыре, но сейчас на этом месте стоят 24 роскошных иглу, а в начале этого сезона добавлены три новых иглу-люкс. Тем не менее, он достаточно мал, чтобы сохранять ощущение бутика, поскольку из многих иглу открывается панорамный вид на холм.

Даже в такую ​​облачную ночь смотреть на небо с тепла моей обтянутой искусственным мехом кровати - это волшебство. Есть занавески для уединения, но я предпочитаю не использовать их, не желая закрывать какую-либо часть обзора. Я сплю время от времени, держа один глаз открытым в надежде, что северное сияние пробьется сквозь меня. Они этого не делают. Я могу только представить, что это должно чувствовать, когда вижу их отсюда.

Перед отъездом из Леви у нас будет время посетить выставку Samiland. Он является частью программы Культурной деревни Обсерватории ЮНЕСКО и исследует жизнь и историю саамов - коренного населения Европы, проживающего на северных территориях Финляндии, Норвегии, Швеции и России. От семейных хижин, построенных для выживания в условиях -30 ° C, до того, как современные оленеводы используют беспилотные летательные аппараты для слежения за своими стадами, открывающая глаза выставка рисует картину того, как саамы смешивают старые традиции с современной жизнью.

В последующие дни я много раз думаю о древнем саамском народе. В основном, мне интересно, как можно было пережить холод в те темные зимние месяцы, когда я борюсь со стихией, одетый в пять слоев в середине сентября, еще до того, как упала первая снежинка. Пройдет совсем немного времени, и пейзажи покроют белым одеялом, которое, вероятно, останется до поздней весны.

Эти месяцы также принесут неумолимую тьму. К ноябрю Лапландия будет видеть всего пять часов солнечного света каждый день. К декабрю он может видеть всего 45 минут. Однако это история крайностей, поскольку в летние месяцы тысячи людей стекаются в эту часть мира, чтобы полюбоваться полуночным солнцем. В июне и июле солнце никогда не заходит.

Зима остается самым популярным временем для посещения Финляндии туристами.  Getty Images
Зима остается самым популярным временем для посещения Финляндии туристами. Getty Images

Однако зима остается самым привлекательным временем для туристов, и многие хотят познакомиться с этим регионом во всей его зимней стране чудес. Рованиеми играет ведущую роль в обеспечении такой репутации Лапландии. Это может быть небольшой городок с населением всего 63 000 человек, но он известен во всем мире благодаря одному очень известному жителю - Санта-Клаусу. Каждый сборник рассказов, каждая песня расскажет вам, что Санта живет на Северном полюсе в окружении эльфов. Но если вы ищете его точный адрес, то он здесь, в Рованиеми. Если бы вы написали Санта-Клаусу письмо в детстве, оно бы пришло в Главное почтовое отделение Санта-Клауса, расположенное в Деревне Санта-Клауса в этом городе. Независимо от времени года, Рождество присутствует всегда, и когда я иду к самому человеку в сопровождении двух его высших эльфов, я чувствую, что снова скатываюсь в состояние детского праздничного возбуждения, о котором я не думал когда-либо возвращался.

Нас отвезут из Рованиеми в Тайный лес Санта-Клауса - место, где, как нам сказали, живет большинство эльфов и строят игрушки для детей всего мира. Нас показывают вокруг центра управления Санта-Клауса и дают урок в школе эльфов, прежде чем сам человек неожиданно посетит нас. Самому молодому человеку в моей группе 24 года, и все же мы оставляем чувство головокружения, как в детском саду. Кому-то из нашей группы даже приходится обращаться в Google, чтобы дважды проверить, действительно ли эльфов не существует.

Журналистка Софи Придо с эльфами Рованиеми.  Софи Придо / The National
Журналистка Софи Придо с эльфами Рованиеми. Софи Придо / The National

Это часть аттракциона Санта-Парк - подземный бункер, который был преобразован в тематический рождественский парк. Это одна из самых популярных туристических достопримечательностей города, она граничит с отелем Arctic Treehouse Hotel, где мы проводим ночь. Курортный отель на склоне холма состоит из прямоугольных шале, украшенных уютным дизайном хюгге, каждое со стеклянным фасадом от пола до потолка, выходящим на северную сторону, чтобы с самых удобных кроватей открывался прекрасный вид на северное сияние.

Но мы уходим. Это наш последний шанс увидеть северное сияние, и мы не оставляем его на волю случая. Мы встречаемся с нашими гидами из Beyond Arctic, Маркусом и Юхо. Оба профессиональных фотографа. Оба профессиональных охотника за северным сиянием. Прогноз остается таким же, как и всю неделю, с минимальной вероятностью их увидеть, но условия ясны, и Джухо, похоже, не беспокоят прогнозы. Его инстинкты говорят ему о другом. Нас подводят к краю еще одного озера. Он широкий и открытый, с бесконечным видом на северное небо. Мы греемся в традиционной финской юрте на берегу озера, где внутри пылает жар костра. Близится 22:30, когда мы слышим звонок Маркуса. Полярное сияние погасло. Наконец-то.

Они начинают слабо дразнить нас, светятся, а затем тускнеют, бледнейшим оттенком зеленого. Поначалу их можно было почти спутать с облаком в лунном свете, но на экране камеры Маркуса нельзя спутать зеленый оттенок. Вскоре они становятся ярче, и мне больше не нужна помощь линз, чтобы удивляться их свечению. В течение следующего часа они приходят и уходят, раскрашивая небо постоянно меняющимся узором. Я понимаю, что забыл о холоде, который проникал в мои кости ранее вечером. Я слишком занят, запечатлевая этот момент в своей памяти.

Однако волшебство Финляндии выходит далеко за рамки полярного сияния. Он есть в каждом дереве и в каждом озере. В любое время года и каждая детская мечта сбывается. На каждом шагу вспоминаются чудеса природы, которые так легко забыть в суетливой городской жизни. Мы выполнили свою миссию и многое другое.